Der Cherax-Zebra hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Cherax sp. “Tiger” (Tigerkrebs), der eine Form des Zebra’s ist. Der Tigerkrebs hat jedoch breitere Streifen und ist im Handel so gut wie nicht zu bekommen. Mit etwas Glück findet man einen Hobbyzüchter, der abgabefähige Tiere hat.

Man liest oftmals von einer Endgröße von bis zu 20 cm. Nach Aussage verschiedener Halter haben die Tiere bis zu 12 – 15 cm in deren Aquarien erreicht. Da darf man sich wohl überraschen lassen.

Die Endgröße spricht bei der Beckenwahl für sich. Für ein Pärchen braucht man sicherlich kein Becken unter 80 – 100 Litern einrichten. Auch wenn die Tiere relativ langsam wachsen und am Anfang doch mit ihren ca. 3 – 5 cm recht putzig aussehen, ist hier größer immer besser! Es sollte auch darauf geachtet werden, dass das Becken sehr gut abgedichtet ist und die Tiere keine Möglichkeit finden, irgendwo das Becken verlassen zu können. Ich konnte meine Tiere bei einem “Fluchtversuch” zwar noch nicht beobachten, aber Krebse machen dieses schon mal gerne!

Ich halte meine Tiere in einem 240er Becken. Die Wasserwerte liegen bei GH 16 – KH 5-6 und der PH-Wert liegt aufgrund von CO2-Zugabe zwischen 7,5 – 8. Die Temperatur liegt bei ca. 23 – 25 Grad.

Das Geschlecht kann mit ca. 5 cm bestimmt werden. Die Weibchen haben am 3. Beinpaar eine Geschlechtsöffnung (Gonoporen), anders als z. B. bei Procambarus-Arten, hat das Männchen keine Begattungsgriffel sondern am 5. Beinpaar auch männliche Gonoporen (Dorn). Die Scheren des Männchens sind wuchtiger und intensiver gefärbt, als die des Weibchens.

Ich hatte Jungtiere dazwischen, die zu Anfang richtig schön blau gefärbt waren, diese haben sich nach einiger Zeit aber umgefärbt.

Die beiden Männchen in meinem Becken mögen sich zwar nicht besonders, aber es gibt keine größeren “Revierkämpfe” o. ä. – es wird sich mehr oder weniger aus dem Weg gegangen.

Zu Anfang haben die Tiere die Beckengestaltung selbst übernommen. Wurzeln, Höhlen und Steinaufbauten wurden untergraben. Laub und Erlenzapfen wurden dann in die neuen Wohnungen geschleppt.

Pflanzen, die im Weg standen, wurden einfach ausgegraben. Die Vallisnerien im Becken wurden ausgebuddelt und die Wurzeln aufgefressen. Zu Anfang habe ich Pflanzen, die an der Wasseroberfläche schwammen, immer wieder in den Boden gesteckt. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr dazu, das Cherax-Becken besteht jetzt nur noch aus Javamoos und einigen Pflanzen, die auf der Wurzel aufgebunden sind.

Als ich den hellen Kies auf schwarzen Dennerle Kristallkies umgestellt habe, wurden auf den Boden des Aquariums Plexiglasplatten ausgelegt. Da sie einige Steine bis auf den Glasboden untergraben hatten, konnte ich so nachts ruhiger schlafen. Ich habe ja immer darauf gewartet, dass irgendein Steinbrocken auf den Glasboden fällt.

Das Becken im jetzigen Zustand, einmal von vorne und von hinten (Raumteiler). Das Javamoos hat keine Chance, mal ordentlich anzuwachsen, da sie die Wurzel nachts immer als Schlafplatz nutzen und dort ordentlich aufräumen:

Das Graben hat nach einiger Zeit aufgehört. Heute buddeln sie nur noch ganz selten. Es sieht dann auch eher aus, als wenn sie ihre Wohnung einfach etwas vergrößern möchten.

Ich habe die Tiere mit Red Fire, Amanogarnelen und Fächergarnelen vergesellschaftet. Hierbei gibt es keine Probleme. Ich konnte noch kein aktives Jagen beobachten.

Wie man an vielen Stellen nachlesen kann, sollen die Tiere eher nachtaktiv sein. Die erste Zeit habe ich sie auch eher selten tagsüber im Becken gesehen, mittlerweile sind sie nachts zwar immer noch aktiver, aber sie lassen sich auch tagsüber immer mal wieder blicken.

Mit der Vermehrung hat es erst etwas auf sich warten lassen. Aber mittlerweile wuseln massig kleine Krabbler durchs Becken, denen die Eltern nicht nachstellen.

Das erste Weibchen habe ich am 16. April mit Eiern entdeckt (wobei ich hier nicht weiß, wie lange sie die Eier schon mit sich rum getragen hat) und am 18. Mai wurden die ersten Jungtiere entlassen. Ein weiteres Weibchen hat ca. 5 Wochen getragen.

Zu Anfang haben sich die Kleinen recht versteckt aufgehalten und Schutz unter dem Laub und Wurzeln gesucht. Mittlerweile wandern sie den ganzen Tag durchs Becken.

Bilder einer Häutung könnt ihr euch hier anschauen.

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Crusta - der Wirbellosenblog © 2007 - 2010

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In meinen Augen handelt es sich bei dem Procambarus Alleni um einen schönen “Anfängerkrebs”. Die Tiere leben alles andere als versteckt und bei der Haltung eines Pärchens lässt die Vermehrung nicht lange auf sich warten.

Die Tiere werden beim Aqua-Händler oftmals als blauer Florida-Hummer angeboten. Ein Hummer lebt jedoch im Salzwasser und bei dem Alleni handelt es sich um einen Süßwasser-Flusskrebs.

Die Weibchen werden mit 10 cm etwas größer als die Männchen (8 cm) – ohne Scheren. Die Scheren des männlichen Tieres sind länger und spitzer als die des Weibchens, welches eher kurze, dafür wuchtigere Scheren hat. Zudem ist das Männchen an den Begattungsgriffeln (Gonopoden) zu erkennen. Bei Jungtieren kann das Geschlecht ab einer Größe von ca. 3 cm bestimmt werden.

Zu Anfang habe ich ein Pärchen in einem 54er Becken gehalten. Dieses ist aber recht schnell in ein 100er Becken umgezogen. Meiner Ansicht nach, ist die Haltung von zwei Tieren in einem 60 cm Becken nicht so das Optimale. Wenn man hier Versteckmöglichkeiten (Steinaufbauten, Höhlen, Wurzeln) u. ä. abzieht, bleibt nicht viel an Bewegungsfreiraum bzw. Ausweichmöglichkeiten, sobald die Endgröße erreicht ist. Wenn sich der erste Nachwuchs einstellt, wird ein solch kleines Becken “platzen”. Ein Einzeltier findet sicherlich in einem 54 Liter Becken Platz. Hier wäre ich dann aber mit der Vergesellschaftung anderer Aquarienbewohner vorsichtig, es kann sicherlich eher zu Ausfällen kommen, als in einem entsprechend größerem Becken.

Das Becken sollte mit einer guten Filterung ausgestattet werden, Flusskrebse machen nicht gerade wenig “Dreck” und es sollte auf ausreichende Sauerstoffversorgung geachtet werden. Beheizt habe ich das Becken nicht zusätzlich, die Tiere halte ich bei Zimmertemperatur (ca. 20 Grad).

Außerhalb unserer Aquarien ernährt sich der Floridakrebs hauptsächlich von Detritus. Daher ist das mit Pflanzen so eine Sache. Einige Halter füttern die Tiere mit viel Gemüse (z. B. Erbsen, Möhren) und halten sie so von dem Pflanzenbestand ab. Meine Tiere haben nach einigen Monaten angefangen, alles was auch nur grün aussah zu fressen. Was scheinbar nicht geschmeckt hat, wurde ausgegraben und die Wurzeln aufgefressen. Meine Allenis erhalten auch regelmäßig Gemüse, hat sie aber nicht davon abgehalten, den kompletten Pflanzenbestand zu zerstören. Überschüssiges Hornkraut, Javamoos oder Cabomba gebe ich ins Becken und nach ca. 4 Tagen ist alles verputzt.

Ich habe die Tiere zusammen mit Red Fire und Amanos vergesellschaftet. Hier kann ich keine Ausfälle bei den Garnelen beobachten. Auch aktives Jagen hat sich nicht eingestellt. Bei der Vergesellschaftung mit Fischen, hat es bei einigen Haltern wohl Ausfälle gegeben. Hier kommt es sicherlich auch auf die Beckengröße (Ausweichmöglichkeit) an. Man sollte sich vor Augen halten, wenn einem Alleni ein Fische in die Scheren schwimmt, wird er ganz bestimmt nicht “Nein” zu diesem abwechslungsreichen Lebendfutter sagen.

Bei der Fütterung sollte man auf abwechslungsreiche Kost achten. Hier aber nicht zu viel nahrhaftes bzw. tierisches Eiweiß füttern. Unter Umständen kann es dadurch zu Häutungsproblemen kommen. Eine ordentliche Portion Laub sollte in keinem Krebsbecken fehlen! Ich füttere die Tiere 1 – 2 x die Woche, ansonsten ernähren sie sich bei mir hauptsächlich von dem angebotenen Laub.

Bei der Paarung schmeißt das Männchen das Weibchen auf den Rücken und hält sie mit den Scheren fest, damit es selbst nicht verletzt werden kann. Bei mir hat es bisher immer ca. 2 Wochen gedauert, bis das Weibchen Eier getragen hat. Aber dieses dürfte auch von dem jeweiligen Weibchen abhängig sein, ob es evtl. etwas länger oder kürzer dauert. Es ist vollkommen normal, wenn das Weibchen ab diesem Zeitpunkt verschwindet und sich ein sicheres Versteck sucht.

Während sie Eier trägt, wird man sie kaum zu Gesicht bekommen, sie hält sich in der Regel in ihrem Versteck auf. Nach ca. 3 – 4 Wochen (je nach Temperatur) werden dann die ersten Larven schlüpfen. Das Verlassen des Muttertieres ist recht unterschiedlich. Es kann einige Tage in Anspruch nehmen, bis wirklich alle Jungtiere das Weibchen verlassen haben.

Die Elterntiere stellen dem Nachwuchs nicht nach. Ich konnte bisher einmal beobachten, wie sich das Männchen ein frisch gehäutetes Jungtier geschnappt hat. Ich denke, dieses ist ihm regelrecht in die Scheren geschwommen. Bei mir sind von ca. 60 – 80 Jungtieren immer fast alle durch gekommen.

Der Nachwuchs wächst recht unterschiedlich heran. Ich habe Tiere die sind nach kurzer Zeit schon 5 cm groß und andere haben gerade mal 2 cm erreicht. Ich denke, dies liegt einmal am unterschiedlichem Schlupfzeitpunkt und die unterschiedliche Menge an Futter die aufgenommen wird.

Männchen lassen sich schlecht zusammen vergesellschaften, sie sind recht aggressiv untereinander. Wenn man aufgrund der enormen Vermehrungsrate kein Pärchen halten möchte, sollte man lieber einen Weiber-Trupp pflegen.

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Hier einige meiner Erfahrungen zu den Cambarellus patzcuarensis var. orange (CPO – orange Zwergkrebse). Hier gibt es sicherlich, wie bei vielen anderen Dingen auch, unterschiedliche Erfahrungswerte, daher würde ich mich über zusätzliche Kommentare freuen.

Das Männchen erreicht eine Größe von ca. 3 cm, Weibchen ca. 4 – 5 cm. Wobei es sich bei den 5 cm, meiner Ansicht nach, schon um recht große Exemplare handelt.

Die Krebse haben eine Lebenserwartung von ca. 18 Monaten. Aufgrund der geringen Lebenserwartung sind die Krebse recht früh geschlechtsreif – in der Regel zwischen dem 3 – 4 Lebensmonat (1,5 – 2,0 cm). Die Geschlechter sind recht einfach zu unterscheiden. Die Männchen besitzen Gonopoden (Begattungsgriffel).

Nach der Häutung des Weibchens, wird dieses vom Männchen – oftmals mit Gewalt – auf den Rücken gelegt und es positioniert mit den Begattungsgriffeln ein Sperma-Paket nahe der weiblichen Geschlechtsöffnung.

Da die Tiere nicht gerade freundlich miteinander umgehen, kann es beim Paarungsakt zu Verlusten von Gliedmaßen kommen. Diese dürften sich jedoch nach den nächsten 2 Häutungen wieder vollständig nachgebildet haben, soweit es sich um junge Tiere handelt. Bei älteren Tieren erreicht z. B. die Schere nicht mehr die vollständige Größe.

Ab diesem Zeitpunkt kann es bis zur Eiabgabe des Weibchens bis zu 30 Tage dauern. Die Eiabgabe selbst (die meist in der Nacht stattfindet) – kann mehrere Stunden dauern. Die Eier werden an die Schwimmfüßen (Pleopoden) geklebt.

Eiabgabe:

Die Eier (je nach Größe des Weibchens 20 – 60 Stück) werden von ihr ständig mit Sauerstoff versorgt, dies erkennt man an der ständigen Bewegung der Schwimmfüße. Unbefruchtete und abgestorbene Eier werden von dem Weibchen entfernt. Nach ca. 3 – 5 Wochen schlüpfen die Larven, die sich bis zu einer Größe von ca. 3 mm am Hinterleib der Mutter “festhalten”.

Da die Elterntiere ihrem Nachwuchs nachstellen, gibt es unterschiedliche Meinungen, was das Umsetzen der Jungtiere bzw. der eiertragenden Mutter angeht. Ich selbst habe weder das Muttertier noch die Larven in ein separates Becken umgesetzt. Meine Becken habe ich zu diesem Zeitpunkt mit einer ordentlichen Portion Laub ausgestattet. Weiterhin leisten kleine Filtertonröhrchen (innen hohl) in den ersten Lebenswochen gute Dienste als Versteck.

Aufgrund ihrer recht kleinen Größe, sind die Tiere schon in kleinen Becken zu halten. Hier würde ich aber schon auf Aquarien zurückgreifen, die ein Volumen von mindestens 25 Liter beinhalten (mittlerweile denke ich, ist diese Beckengröße auf Dauer zu klein für die Tiere). Ich selbst habe eine Gruppe von ca. 10 Tieren in einem 54er Becken gehalten und denke, das ist schon optimaler für eine Gruppe dieser Größe, zumal die Vermehrung nicht lange auf sich warten lässt.

Man sollte sich hier auch immer vor Augen halten, die Tiere vermehren sich, bei entsprechenden Haltungsbedingungen, recht gut und ein 25er Becken wird da auf Dauer schnell zu klein, wenn man nicht ständig den Nachwuchs abgeben möchte. Zudem gehören die orangenen Krabbler zu den etwas aggressiveren Zwergkrebsarten, die meiner Ansicht nach im Verhalten nicht mit Cambarellus shufeldtii oder puer zu vergleichen sind. Hier kann es bei zu kleinen Becken schnell zu Verlusten von Tieren kommen oder diverse Gliedmaßen bleiben auf der Strecke.

Viele halten eine sehr gute Sauerstoffversorgung auf jeden Fall für unabdinglich, da es hier unter Umständen ansonsten wohl zu Häutungsproblemen kommen kann. Meine Becken werden mittlerweile alle mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt (Sprudelsteine). Ich hatte aber eine lange Zeit einige filterlose Becken ohne weitere Sauerstoffzugabe, hier auch die CPO’s und konnte in diesem Zeitraum keine Häutungsprobleme oder sonstige negative Auswirkungen auf die Tiere beobachten.

Bei der Filterung gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt einen handelsüblichen Innen- oder Außenfilter, wobei man hier beachten sollte, den Filter entsprechend zu sichern (z. B. Nylonstrumpf), damit sich der Nachwuchs nicht darin verlaufen kann. Viele nutzen einen HMF (Hamburger Mattenfilter) oder halt einen der diversen Schaumstoff-Filter aus dem Handel. Wer etwas geschickt ist, kann hier sicherlich auch selbst seinen Filter entwerfen.

Die Auswahl des Bodengrundes ist jedem selbst überlassen, ob nun Sand oder Kies, den kleinen Krabblern dürfte dies egal sein. Hier aber noch der Hinweis auf kunststoffummantelten Farbkies. Einiger dieser Kiesarten stehen im Verdacht, „Giftstoffe“ an das Wasser abzugeben, viele Wirbellosenhalter hatten hier enorme Ausfälle zu verzeichnen.

Die Bepflanzung kann auch nach eigenem Gefallen ausgewählt werden, hier sollte meiner Ansicht nach aber auch eine höhere Anzahl von feinfiedrigen Pflanzen eingesetzt werden. Die CPO’s klettern gerne auf diesen rum und suchen vor allem nach einer Häutung auf diesen Schutz. Neu gekaufte Pflanzen sollten eine längere Zeit – außerhalb des Beckens – gewässert werden, da diese Pestizide (z. B. Schneckenbekämpfung) an das Wasser abgeben könnten. Ich wässere meine Pflanzen immer 1 Woche lang und mache in diesem separaten Becken täglich einen größeren Wasserwechsel.

Weiterhin sollten bei der Beckeneinrichtung kleine Welshöhlen o. ä. nicht fehlen. Die Höhlen sollten gerade so groß sein, dass die Krebse hinein passen. Bei mir wurden Höhlen, die lediglich auf einer Seite geöffnet sind, viel besser angenommen. Beim Einbringen von Wurzeln, würde ich persönlich von Mopani-Wurzeln abraten. Einige dieser Wurzeln stehen im Verdacht, durch Schwermetalleinschlüsse „Giftstoffe“ an das Wasser abzugeben, die unsere kleinen wirbellosen Freunde überhaupt nicht vertragen.

Die Auswahl der Beleuchtung sollte nach den Bedürfnissen der Pflanzen gewählt werden. Bei nicht so sehr anspruchsvollen Pflanzen und kleineren Becken, reicht hier sicherlich eine Schreibtischlampe oder Aquarienaufsatzlampe aus.

Ein Heizstab ist nicht notwendig, Zimmertemperatur (18 – 23 Grad) reicht vollkommen aus. Ich selbst habe in so gut wie keinen meiner Becken einen Heizstab.

Zu den Wasserwerten ist noch zu sagen, ich habe einige der Tiere bei sehr weichem Wasser gehalten und andere bei sehr hartem Wasser. Ich konnte keine Unterschiede feststellen. Es gab bei weicherem Wasser keinerlei Probleme.

Den benötigten Kalk zur Aushärtung des Panzers nehmen die Krebse über die Kiemen (in kalkreichem – hartem Wasser) oder über die Nahrung auf. Krebse haben ein Kalkdepot (Magenstein – Gastrolith). Diese werden in sauren, kalkarmen Wasser genutzt.

In hartem (kalkhaltigem) Wasser findet man ab und zu nach der Häutung diese “Magensteinchen” – da sie nicht benötigt wurden, die Tiere würgen diese aus.

Füttern sollte man recht abwechslungsreich und es sollte immer nur so viel gefüttert werden, wie auch in relativ kurzer Zeit von den Tieren gefressen werden kann. Nicht aufgefressenes Futter sollte auf jeden Fall aus dem Becken entfernt werden. Bei kleinen Becken sollte man besonders vorsichtig sein und auf keinen Fall übermäßig füttern.

Meine Tiere haben viel Laub im Becken und werden in der Regel so zwischen 2 – 3 mal die Woche gefüttert. Hier sollte man auch nicht übermäßig nahrhaftes Futter und auch nicht viel tier. Eiweiß reichen. Dieses kann auf  Dauer zu Häutungsproblemen führen. Aufgrund dessen habe ich das Reichen von Lebendfutter enorm reduziert.

Oftmals kommt die Frage auf, wie es mit der Vergesellschaftung von CPO’s und Garnelen aussieht. Ich selbst hatte eine lange Zeit CPO’s mit Red Fire und Crystal Reds jeweils in einem 54er Becken vergesellschaftet. Während dieses Zeitraumes (gut ein Jahr) konnte ich keine Ausfälle verzeichnen. Jedoch kann ich bei der hohen Vermehrungsrate der Garnelen nicht meine Hand ins Feuer legen, dass hier nicht doch ab und zu ein Tier gefehlt hat. Bei einigen Haltern hat sich der Garnelenbestand durch die Krebse auf fast “Null” reduziert. Ich würde Garnelenarten wie z. B. Red Bee, blaue Tigergarnelen vielleicht nicht unbedingt mit dieser Krebsart vergesellschaften.

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